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Consejos para plantar marihuana

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Enfermedades de la planta

Nutrientes y fertilizantes

Tierra o sustratos

Montaje de luces

Ventilación

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Insecticidas caseros

En este apartado se aportarán algunos métodos caseros y efectivos para acabar con cualquier plaga que pueda afectar a nuestras plantas, como el pulgón o la mosca blanca. Antes que nada, decir que las mariquitas son los mejores aliados del cultivador, y que unas cuantas mariquitas en tus plantas te quitarían muchos o todos estos problemas.

La primera técnica, complementaria a todas las demás, y esto debemos hacerlo siempre, es tener plantados junto a las marías plantas aromáticas tipo albahaca, hierbabuena, melisa, y de esas que huelen mucho, de esta forma desviamos a los asesinos hacia éstas y así dejan en paz la que nos interesa (un colega experimentó con perejil y nos comentó que los bichos se iban al perejil y dejaban en paz a la maría, incluso pasaban de las otras yerbas aromáticas).

La segunda técnica consiste en un preparado a base de cebolla, un par de dientes de ajo, y un par de guindillas. Todo esto se pica en un mortero, y una vez bien picado y machacado se mezcla en un par de litros de agua en la que previamente se ha hervido tabaco para sacarle la nicotina. Todo esto se mete en un pote tapado y se deja unos 5 ó 7 días en reposo macerando, moviéndolo de vez en cuando. Cuando han pasado los días de maceración, se filtra todo el líquido en una botella colándolo con un trapo o colador, para que no entre resto sólido. De esta forma obtendrás una botella de 2 litros con líquido para echarlo en un pulverizador de agua, y así pulverizar las hojas de la planta (por las dos caras). A la hora de pulverizar la planta (cada 2 días o así) es bueno poner un plástico en la tierra para que no caigan gotas de este preparado (se procura pulverizar la planta cuando no esté cogollando y hacerlo por las dos caras de las hojas). Seguro que la planta apestará, pero no pasa nada, el aroma no queda en los cogollos a la hora de fumar.

La tercera técnica es muy buena y también se puede usar con cuidado un par de veces mientras cogollas, Siempre para cultivos de exterior, ya que el cogollo mojado puede enmohecerse, por eso mejor hacerlo en exterior para que el agua se evapore pronto y el riesgo de moho disminuya al mínimo. Este método es totalmente natural y biológico. Se trata de la Pyretrina, es decir un compuesto que tienen los famosos crisantemos. Lo primero, por supuesto, es conseguir crisantemos. Hay que coger los tallos con flores cuando éstas estén abiertas (de Abril a Julio). Se cuelgan a secar a la sombra. Una vez secas, hay que moler la planta, y preparar un tarro que no deje pasar la claridad para guardar lo que sobre. Se mezclan unos 100 gramos de lo que hemos molido, con un par de litros de agua destilada, como la de lluvia, o mineral suave, etc. con el propósito de evitar la cal, y lo dejamos macerar en un bote cerrado y que no deje pasar la luz durante aprox. 4 ó 5 días. Después de esto se coge el preparado y se filtra el líquido con un trapo a un cacharro con capacidad para más de 3 litros; una vez filtrado al cacharro se le echa otro litro más de agua. Por último, este líquido se echará en un pulverizador, para pulverizar la maría, con la seguridad de que el pyretro es biodegradable y se disolverá sin dejar rastro.

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Sistema continuo de montaje triple

Este sistema seria el ideal pues nos proporcionaría de cuatro a seis cosechas al año. El sistema consta de tres zonas:

Zona de clonación-germinación.
Área de 120×40-60 cm. Se iluminará con un montaje de dos a cuatro tubos de 120 cm. de color 33. Altura mínima 50 cm.

Zona de crecimiento vegetativo. Área de 180×60 cm. Se iluminará con una lámpara de alta presión de 400W. Recomendamos una HPI-T de Philips montada en una MGR 300. También de Philips y especial para invernaderos. Altura mínima 1-1. 5 metros según grosor lámpara.

Zona de floración.
Área de 180×60 cm. Se iluminará con una lámpara de sodio de alta presión (HPS) de 400W. Recomendamos una SON-T montada en una SGR 200 de Philips. Altura mínima 2 metros.

Un montaje de seis fluorescentes de 120 cm. también seria apto para la zona B, aunque el rendimiento seria menor. Las zonas B y C, podrían ser iluminadas con una SON-T AGRO cada una, pues este tipo de lámpara es apta para todo el ciclo. Algunos plantadores doblan la fuente de luz en la zona de floración asegurando un mayor tamaño de los cogollos, y con ello una mayor cosecha. (Aunque también un mayor consumo de electricidad que encarece el producto). Para que el sistema sea continuo suponemos que ya se dispone de clones hembras que se habrán hecho enraizar en la zona A. Una vez las raíces asoman se transplantan a los tiestos definitivos y se pasan a la zona B.

Allí crecerán hasta que tengan la altura de 30-35 cm. entonces se extraen clones (es conveniente sacar más de los necesarios por si hay bajas), y se enraízan en la zona A. Las plantas ya crecidas se dejan unos días más en la zona B para que se recuperen del trauma de haber sido cortadas, y se pasan a la zona C para que florezcan y finalicen el ciclo, momento en que los clones ya habrán crecido y estarán listos para ser esquejados y pasados a floración. La duración de cada cosecha dura lo que dura el proceso de floración. Si las plantas que están floreciendo aún no han madurado y los clones que crecen en la zona B ya han alcanzado la altura, deberemos doblarlos en espera de que las plantas maduren.

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Sistema de dos montajes simples paralelos

Dos plantadores disponen de dos sistemas idénticos. Dicho sistema consta de un área de 180×60 cm. (aprox. 1m2) iluminada con una lámpara de sodio de 400W. tipo SON-T AGRO de Philips, apta para todo el proceso. El plantador A, inicia el proceso de crecimiento hasta que las plantas están a punto de clonar y pasar a floración. El plantador A hace clones, se los pasa al plantador B, y pasa a floración. El plantador B hace enraizar los clones con un par de fluorescentes y los hace crecer en su sistema. Para cuando llegue el momento de clonar y pasar a floración, el plantador A estará listo para recoger y hacer enraizar los clones que le pasa el B antes de iniciar la floración. Así indefinidamente.

El montaje de dos tubos fluorescentes de 120 cm. puede ser compartido ya que nunca lo usarán simultáneamente.

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Luces recomendadas

Bombilla de sodio SON-T AGRO 400 W de PHILIPS, ideal para crecimiento y floración.
Bombilla de sodio SON-T 400 W de PHILIPS, ideal para floración.

Estas dos bombillas, pueden ir montadas en un kit con pantalla y balastos ideal para un área de 180×60 cm (SGR 200 de PHILIPS)
Bombilla de halogenuros metálicos HPI-T 400 W, con kit (soporte + pantalla +balastos)MGR 300 de PHILIPS.

En caso de usar fluorescentes que no sean los anteriormente recomendados, debemos pensar que los azules o fríos son más aptos para crecimiento y los rojos o cálidos para floración.

Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo y la potencia de la lámpara: usando fluorescentes la distancia se mantendrá entre 5 y 15 cm. La distancia para una HPS de 400 W. se mantendrá entre 50 y 60 cm. Algunas especies aguantan menos distancia, pero si las hojas superiores se doblan hacia arriba, es que, están demasiado cerca de la luz. Las necesidades lumínicas de la marihuana, según Rosenthal, son de entre 1000 y 3000 lumens por pie cuadrado a la distancia recomendada.

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Montaje de las luces

Durante muchos años se han utilizado los fluorescentes para el crecimiento de plantas sin sol. Después se utilizaron lámparas de vapor de mercurio, aunque sin grandes mejoras. Desde la aparición de las lámparas de alta presión: las de vapor de sodio (HPS) y las de halogenuros metálicos(MH), que suelen utilizarse en el alumbrado público (autopistas, parques, estadios, etc), las demás se han quedado anticuadas, aunque los fluorescentes se pueden seguir utilizando. (son idóneos para ciertas fases del proceso).

Las luces incandescentes y las halógenas, no son de nuestro interés. No dan el espectro adecuado y si mucho calor y consumo. Las del tipo MH, son ideales para crecimiento vegetativo y son aptas para germinación y clonación (esquejes). Dan una luz generalmente blanca, existiendo diversos tonos. Las del tipo HPS, son ideales para floración y aptas para crecimiento. Suelen dar una luz de color anaranjado, aunque ya se han obtenido nuevas tonalidades, incluso el sodio blanco.

Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe, son ideales para clonación y germinación. Si no hay más remedio, con cualquier lámpara de alta presión o incluso con un buen montaje de fluorescentes, se puede realizar todo el ciclo. Las potencias de éstas lámparas (HP) son de 150, 250, 400 y 1000 W. Las diferencias de precio entre una de menor potencia y otra de mayor, son mínimas, en cambio los resultados son muy distintos. No son recomendables potencias menores a 250 W.

Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenas o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla a una polea, dado que la luz deberá ir subiendo a medida que las plantas crezcan.

Para lograr un rendimiento parecido a una HP a base de fluorescentes, se requerirá un montaje bastante pesado y de difícil manejo. Hemos de pensar que un watio de luz de una lámpara de alta presión da más luz que un watio de luz fluorescente. Hay soportes con movimiento circular o lateral donde se instalan una o varias lámparas, logrando doblar el área de plantación, aunque son costosoS. Las lámparas MH, requieren funcionar en horizontal alterando su rendimiento las inclinaciones, seria conveniente usar un nivel de obra. Algunos modelos funcionan en vertical, pero con menor rendimiento.

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Cocina con cannabis

Existen diferentes formas de cocinar con cannabis. La clave del proceso está en separar la resina de las hojas. Esto se consigue fácilmente mediante aceite vegetal o grasas animales.

El método más conocido consiste en hacer una fritura de los cogollos durante un par de minutos a fuego lento como si se frieran bistecs. Una vez frito se separan las hojas mediante un colador y ya se tiene listo el aceite. El aceite se utiliza para mojar pan, aliñar ensaladas, sofritos, etc…

Otro método para conseguir aceite cannábico en cantidades más grandes es utilizando la freidora, a temperaturas bajas para degradar lo mínimo el THC. Con unos pocos minutos será suficiente.

Cuando se preparan aceites deberíamos apuntar o recordar la dosis que se ha utilizado, para no excedernos en las dosis que se vayan a ingerir posteriormente. Hay que recordar que los efectos del cannabis ingerido son mucho más potentes y corporales que cuando se fuma. Además el subidón se produce pasados por lo menos 30 minutos, sin que se note efecto alguno tras la ingestión. Una vez se inicia el subidón, este se produce bruscamente, tanto que incluso llega a asustar si la dosis es considerable.

Para cocinar pasteles cannábicos se puede introducir los cogollos, desmenuzados, directamente en la masa.

La leche también disuelve la resina de los cogollos, pero debe ser leche no desnatada. No es posible disolver la resina mediante infusiones.

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